Voici en avant première l’une des toutes premières boules jouées après 3 semaines de soirées passées dessus. Il aura fallu un week-end complet pour démonter et remonter les plots et les éléments du décor. Le mylar a été nettoyé par zone avec un produit dégraisseur puis polishé avec de l’altuglass (le produit que j’utilise pour resurfacer les CD !).

Il me reste l’afficheur 4 digits ou status display à changer, quelques soudures et modifications complémentaires comme la reprise des cartes drivers pour les bumper ainsi que l’éclairage de ces bumpers (manquant sur la vidéo) et je pourrais définitivement conclure la réparation.

Petit bilan des sommes engagées pour la réparation :

Parts4Pinballs : plots ou posts GTB C11561C (x42) env 35 €
RestorPinball : afficheur 4 digits, bille neuve, kit élastique env 20 €
Membre de FlipJuke : élément du décor au niveau des targets, une dizaine de plots, bumber et chapeau 20€

Composants électroniques divers :  env 50€

soit un coût total de 245 € pour ce flipper

Comme je n’ai pas de photo de l’ensemble (mon appareil photo est un peu juste pour des plans larges). Voici la photo du flyer de l’époque (1980) :

Flipper Gottlieb Counterforce de 1980

Le premier démarrage semble encourageant : lumière, son et c’est presque tout

Le propriétaire nous a dit avoir changé un des transformateurs et de plus il a tiré un fil de masse vers un connecteur sur la pinouille du switch de l’anti-cheat (l’anti-triche) … étrange mais passons … Le bottom panel sur les photos ci-dessous montre un aperçu du travail qui m’attend.

un sacré style pour la soudure

à gauche, le plan de masse (arrivée des fils verts) et à droite les transformateurs

Sur cette dernière photo, on peut noter que le filtre RFI d’entrée 220 V a été shunté ce qui laisse présager qu’il soit HS. Il y a également un fil non soudé qui devrait être raccordé au plus petit transformateur. L’explication de cet oubli ?!? au prochain article.

Bon clairement, les 160 Go de disques durs, ce n’est pas que pour les jeux DOS hein et puis le XP là dessus, c’est pour quoi faire ? hé bin peut-être une ébauche de borne Mame  qui sait !

Début difficile

J’ai bien envie de lâcher quelques grossièreté direct tellement j’en ai bavé à faire cohabiter ce beau monde. Il faut dire que Microsoft s’est plié en quatre pour nous pondre des installateur de merde (oups ça m’a échappé).  Si l’on en juge par la procédure du support MS, il est tout à fait possible d’arriver au résultat que j’attends. En bref, on installe le DOS puis Windows 98 et enfin windows XP et le tour est joué. Dans les faits, c’est une autre paire de manche …

Ma méthode

Après quelques installations répétées des divers OS   (mon CD de Windows 98 SE écrase mon installation DOS systématiquement quand j’exécute le fichier install.exe ou bien  il refuse tout simplement de s’installer si le PC  boote sur le CD au démarrage de la machine en invoquant que mon disque dur contient déjà un OS ), je décide d’installer les OS séparément en effectuant une image de la partition en fin d’installation.

Pour rappel, le DOS 6.2 et Windows 98 ont besoin d’une partition primaire bootable. Un disque peut contenir jusqu’à 4 partitions primaires mais une seule peut-être bootable. Autre remarque, le DOS 6.2 s’installe sur une partition formatée en FAT16 (donc limité à 2Go en taille). Windows 98 support la FAT16 et la FAT32 avec une taille de partition max de 32Go. Enfin Windows XP supporte une installation en FAT32 et en NTFS.

Une fois terminé, j’ai donc 3 images de partitions correspondantes à ces fameux OS. Pour pouvoir faire cohabiter tous ce beau monde, il nous faut un bootloader. C’est là qu’intervient notre linux.

Grub, le bootloader de la mort qui tue

Comme je suis attaché à la distribution linux Ubuntu, je décide de partir sur l’installation de la 8.1 qui est une version stable et compatible avec mon PIII. Un petit coup de fdisk depuis le LiveCD d’Intrepid. Je génère mes partitions comme suit :

Périphérique Amorce    Début         Fin      Blocs    Id  Système

/dev/sda1            6639        9704    24627645   17  Hidden HPFS/NTFS
/dev/sda2   *           1         258     2072353+   6  FAT16
/dev/sda3             259        1822    12562830    5  Extended
/dev/sda4            1823        6638    38684520   1c  Hidden W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda5             259         519     2096451    6  FAT16
/dev/sda6             520         780     2096451    6  FAT16
/dev/sda7             781        1041     2096451    6  FAT16
/dev/sda8            1042        1742     5630751   83  Linux
/dev/sda9            1743        1822      642568+  82  Linux swap / Solaris

J’en profite pour installer Ubuntu sur une partition logique de 5Go. Je déclare chaque système d’exploitation dans le fichier /boot/grub/menu.lst (fichier de configuration de Grub) :

title        Microsoft Windows XP Professionnel

hide            (hd0,1)    # cache MSDOS622
hide            (hd0,3)    # cache WIN98SE
unhide          (hd0,0)    # rend visible WINXP
unhide          (hd1,0)    # rend mon second disque visible
unhide          (hd1,1)    # idem
unhide          (hd1,2)    # idem
rootnoverify    (hd0,0)
savedefault
chainloader    +1
makeactive                 # la partition devient bootable

title        Windows 95/98/Me

hide            (hd0,1)    # cache MSDOS622
unhide          (hd0,3)    # WIN98SE
hide            (hd0,0)    # cache WINXP
hide            (hd1,0)    # et le second disque
hide            (hd1,1)    #
hide            (hd1,2)    #
rootnoverify    (hd0,3)
savedefault
chainloader    +1
makeactive

title           MSDOS 6_22

unhide          (hd0,1)    # MSDOS622
hide            (hd0,3)    # WIN98SE
hide            (hd0,0)    # WINXP
hide            (hd1,0)
hide            (hd1,1)
hide            (hd1,2)
rootnoverify    (hd0,1)
savedefault
chainloader     +1
makeactive

Enfin, je restaure sur chaque partition primaire l’image ghost de chacun des OS. Un petit reboot est le tour est joué !

Et maintenant, à moi la joie de la configuration de mon config.sys et autoexec.bat

Depuis quelques semaines,  je me penche sur cet émulateur de disquettes remplaçant en partie le fonctionnement d’un lecteur Commodore 1541 pour C64/128.  La disponibilité des sources du firmware a permis de faire évoluer cette interface en améliorant sa compatibilité avec le lecteur original. D’un autre côté, l’implantation hard et schématique des composants a laissé libre au cours au clonage intensif !

Bref pour s’y retrouver dans cette jungle de clones,  je suis parti du schéma de base de Lars  Pontoppidan pour effectuer mes premiers tests. Cette interface utilise un µc Atmega32 en support DIP que l’on peut trouver facilement dans le commerce. L’oscillateur interne réglé à 8Mhz suffit au fonctionnement de cet émulateur hard mais certaines fonctionnalités comme le chargement rapide ou « Fast Loader » n’est pas émulé. L’ajout d’un quartz externe peut améliorer cette compatibilité qui n’est pas aujourd’hui parfaite. Toujours est-il que le firmware de base est arrêté à la version 0.8 dont les sources et les fichiers binaires sont disponibles ici.

Emulateur floppy 1541 pour C64

De ce travail naquis le SD2IEC

Pour tirer la quintescence de cette interface, il nous faut passer la vitesse supérieure. On garde le circuit imprimé existant en remplaçant le µc par un Atmega644 (c’est le nouveau micro-contrôleur choisi pour poursuivre le développement de cette carte). Celui ci est compatible « pin à pin » avec son prédécesseur.  La mise à jour du firmware est disponible ici. Les avantages de cette dernière évolution sont :

• mise à jour du firmware via l’installation d’un bootloader au préalable
  
• gestion de plusieurs « fast loaders » (l’execution de code sur le 1541 ne fonctionne pas)
• compatible avec le design MM2IEC

Concernant ma version, j’ai ajouté un régulateur 5V et 3.3V respectivement à base de 7805 et LM317 (je n’avais pas de LF33 en stock). J’ai cablé un connecteur HE10 coudé pour connecter le programmateur ISP.

Chargement du firmware ou du bootloader

Pour se faire, j’ai utilisé un programmateur ISP maison à travers le port // dont le schéma de principe est ici.  Ce type de programmation est préconisée puisque le mode JTAG doit être désactivé pour que le microcode fonctionne correctement !

J’ai utilisé PonyProg. Il existe une version patchée de ce logiciel qui prend mieux en charge l’atmega644p. Pour ma part et avant d’être au courant, je n’ai eu qu’à forcer la programmation une à deux fois après avoir préalablement choisi le µc Atmega 644 dans la liste proposée.

Liens

La base du projet MMC2IEC par Lars Pontoppidan (en Anglais)

La longue liste de clones MMC2IEC / SD2IEC (en Allemand)

Le wiki firmware SD2IEC (en anglais)

Un grand merci à mon collègue Bernard pour ce petit cadeau. Dommage qu’il n’est plus le matériel en sa possession !

Voir le screencast de l’émulateur en fonctionnement

Télécharger les sources : alchip8-0.1

Il me reste à confectionner le câble de liaison avec connecteurs DIN 6 pour ce lecteur de disquette 5″1/4 1541 (modèle pour VIC20) et à valider son fonctionnement.

3 .. 2 .. 1 … Allumage et c’est reparti !

Malgré un aspect très satisfaisant à l’image, je ferais quelques remarques quant aux résultats :

1. Pour la coque de l’A500, il ne faut pas plus de 2 couches réparties le plus uniformément possible sinon on se retrouve avec des tâches légèrement jaunâtres au milieu des zones blanchies. Certaines zones trop fortement blanchies donne un effet de décoloration du support. Le gel a tendance à sécher, cela explique peut-être que l’action du produit soit moins uniforme.
2. Les touches une fois démontées peuvent être placées dans un bocal. En fin de processus, j’ai placé le tout dans un sac congélation. Celui-ci étant plus facile à manipuler. Il faut toujours placer un récipient en dessous car l’action du produit génère du gaz et de la mousse.
3. L’action du soleil est très importante. Le résultat sous lampe UV ne m’a pas paru plus efficace que la lumière extérieure. Dans tous les cas, il faut surveiller et ne pas hésiter à rincer ces pièces pour contrôler les dérives du traitement.

En point d’amélioration, je vais chercher à diminuer la concentration en eau oxygénée comme suggérée par Fabien/System-cfg.

J’ai l’impression que l’oxy booster ne se dilue pas assez bien. Ma mixture en gelée est loin de générer autant de mousse que sur certaines photos du wiki retrobright, j’essaierais également d’augmenter les quantités pour voir.

ENFIN IL FAUT ABSOLUMENT PORTER DES GANTS

ET DES LUNETTES DE PROTECTION

Pour la composition chimique principalement basée sur les effets actifs de l’eau oxygénée à forte concentration, je suis parti sur les dosages suivant :

• 200ml d’eau oxygénée 130 volumes ou 30% (environ 7€ le litre)
  
• 2 cuillères à café de Maïzena
• 1 feuille de gélifiant à base de peau de cochon (ce que j’avais sous la main en fait)
• un pot de confiture pour le stockage

La maïzena et le gélifiant, c’est mon côté  monsieur plus … bref nécessaire ou pas, j’ajoute au fond de mon pot à confiture ces 2 ingrédients. Je rajoute par dessus mon eau oxygénée. Comme la feuille de gélifiant commence à épaissir avec la température,  je prend le risque de nettoyer le micro-onde après mes conneries. C’est parti 40 secondes à 800-900W … et rien sur les parois du micro-onde

Par contre mon pot à confiture ressemble à un pot de colle cellulosique pour le bois en un peu plus épais. Il faut dire que j’ai mis la dose en intégrant toute la feuille de gélifiant.

Il paraît que cette mixture peut se garder. Dans mon cas, j’en doute puisque le gélifiant est à base animal mais passons …

Pour résumer, nous voilà avec une belle préparation bien gélifiée que nous allons pouvoir étaler sur la carcasse de ma machine cobaye. Avant d’appliquer la première couche, il est conseillé de rajouter un produit ménagée à la dernière minute :

• Vanish Oxi Action Intelligence Crystal Blanc (environ 5€ le pot)

La dose d’oxi booster à rajouter est ridicule. Il est préconisé 1/4 de cuillère à café pour 200ml d’eau oxygénée. Dans mon cas, comme je l’ajoute au dernier moment, ce sera l’équivalent du pincée de sel. Pour info, l’excès d’oxi génère une épaisse mousse blanche.

Pour le reste, c’est : application avec un simple pinceau.

Voici en image les premiers résultats :

En fait voilà la deuxième couche appliquée ce matin avant de partir au travail après une exposition de 6h sous les lampes UV que j’utilise pour préparer mes circuits imprimés. Ce n’est pas WAF compatible à cette heure mais poursuivons … à la lumière du jour sous le soleil torride et brûlant de ma douce Normandie. Ca tombe bien, il n’y aura pas d’eau aujourd’hui.

Voici le résultat au retour du travail vers 18h soit 10 heures plus tard. Je dois dire que la nuit passée sous les UV  ne m’avait pas réellement convaincu mais là clairement, cela devient évident. Biensûr, il reste encore du chemin à faire notamment pour les touches et il reste la carcasse à peaufiner à certains endroits mais le résultat est quand même là !

Au retour de mes vacances, je prendrais la peine de me pencher sur le démontage complet de mon A500 et je metterais à tremper l’ensemble des touches dans une solution liquide du mélande. Cela me permettra également de bien le rincer à l’eau clair.

Voilà pour ce petit test qui confirme que tout n’est pas vain et qu’un lifting à moindre coût pour nos machines est encore possible.