J’ai découvert plein de choses étonnantes sur le fonctionnement et  l’implantation électrique/électronique des divers éléments de mon flipper.

Par exemple, lorsque je supprimais le fusible associé aux afficheurs ou à la carte son, j’avais toujours l’affichage mais également le son … Y a comme un hic !

Là, vive le schéma électrique … J’ai suivi  chaque fil  de l’alimentation en partant du transformateur  et en passant par les fusibles puis encore un contrôle vers la carte électronique ou le composant électrique qui devait être logiquement alimenté. Bingo, une inversion en sortie de fusible sur l’alimentation de la carte son (la composante -12V servant au convertisseur analogique) avec la partie alimentation associée aux afficheurs via l’intermédiaire de la carte d’alimentation.

J’ai constaté également que la plupart des fusibles n’étaient pas les bons, ou encore pire, qu’ils étaient constitués de simple fil de cuivre encapsulés dans un vieux fusible en verre HS … Grgrrrrr …

La partie fusible est de nouveau saine. Je m’attaque à la réfection de la carte son. Tout cela a bien souffert mais le flipper est toujours en partie fonctionnel. C’est un miracle !

Au niveau réparation, j’ai effectué le remplacement des condos électrochimiques ainsi que le changement du pont de diodes qui a crâmé. J’ai tiré deux fils pour remplacer les pistes endommagées du connecteur. Chacun est associé à un connecteur mini-banane.

A ce stade, le flipper « marche ». Je peux créditer des parties et jouer avec. Le son a pris une toute autre ampleur. Par contre les afficheurs eux ne sont pas encore opérationnels. La carte de puissance étant complétement à réviser. Ce sera l’objet du prochain article.

Comme je n’ai pas de photo de l’ensemble (mon appareil photo est un peu juste pour des plans larges). Voici la photo du flyer de l’époque (1980) :

Flipper Gottlieb Counterforce de 1980

Le premier démarrage semble encourageant : lumière, son et c’est presque tout

Le propriétaire nous a dit avoir changé un des transformateurs et de plus il a tiré un fil de masse vers un connecteur sur la pinouille du switch de l’anti-cheat (l’anti-triche) … étrange mais passons … Le bottom panel sur les photos ci-dessous montre un aperçu du travail qui m’attend.

un sacré style pour la soudure

à gauche, le plan de masse (arrivée des fils verts) et à droite les transformateurs

Sur cette dernière photo, on peut noter que le filtre RFI d’entrée 220 V a été shunté ce qui laisse présager qu’il soit HS. Il y a également un fil non soudé qui devrait être raccordé au plus petit transformateur. L’explication de cet oubli ?!? au prochain article.

Le plus dur à trouver c’est un magasin qui fournisse le produit. Voici le lien vers la page du fournisseur dans la partie des produits d’entretien. Ce produit miracle n’est autre qu’un polish comme on en fait pour les voitures sauf que celui ci est adaptaté uniquement aux matériaux de type plexiglass. J’en ai une bouteille depuis de nombreuses années et il est toujours aussi efficace. J’avais l’habitude d’entretenir la vitre plastique de ma montre avec à l’époque. Il y a deux versions de ce produit, le n°1 et le n°2. C’est la finesse du polissage qui doit distinguer ces 2 polish. Pour ma part, j’utilise le n°1. Si vous avez l’occasion de trouver ces produits, choisissez les deux.

Pour l’application, c’est assez simple. On prend du coton (avec la permission de madame). On badigeonne le coton et l’on effectue de petites rotations sur le pourtour du CD. Puis successivement, on reproduit l’opération avec du coton propre et on réitère jusqu’à l’élimination complète des résidus de produit (un peu gras). L’opération complète doit être reproduite jusqu’à ce que les plus grosses rayures aient disparues. Le support ne sera pas comme neuf mais retrouvera un sacré coup de jeune.

A l’occasion, je mettrais quelques photos si j’arrive à faire ressortir le résultat. Typiquement pour des jeux de Dreamcast, j’ai pu récupérer des originaux qui avaient sacrément dérouillés.

Edit du 01/06/08 : Ajout des photos.

Voici ma méthode pas à pas à la MacGyver’s style !

Pour ce genre de réparation, il faut au moins un multimètre et un fer à souder. L’acquisition d’un scope facilite grandement le diagnostique de la panne.

La récupération du schéma électronique reste notre principal atout. Vous trouvez ce document ici .

Symptômes de la panne

• pas de sortie vidéo sur le moniteur couleur. L’écran reste noir.

• vidéo ok sur moniteur mono.

• son ok quelque soit le mode vidéo.

Diagnostique

• VSYNC + HSYNC ok (50hz & 15khz)

A l’aide d’un scope, vous pouvez tester la fréquence de balayage verticale (VSYNC) qui doit être de 50hz ainsi que la fréquence de balayage horizontale (HSYNC) qui doit être à 15khz. Par contre, j’ai remarqué que ces 2 signaux n’étaient pas nécessaires pour obtenir une image sur mon moniteur Amiga avec le sélecteur en face avant basculé sur RGB. Sur un écran mono, par contre, ces deux signaux sont nécessaires et la VSYNC est de 70hz.

• Pas de signal R,G,B en sortie du connecteur video

A l’aide d’un scope ou d’un voltmètre, je ne détecte aucun signal … En regardant de plus près le schéma électrique, on se rend compte que l’on peut vite remonter à la source du problème. Le shifter qui fournit l’image et le son envoit ses informations de couleurs à travers les pins 38 à 49. Chaque composante de couleur rouge, vert et bleu est associée à un groupe de 4 sorties vidéos. Pour chaque groupe, les 4 signaux correpondant à une couleur sont mixés via un réseau de resistances; c’est un convertisseur numérique/analogique à bas coût ! L’information passe à travers un transistor avant d’arriver sur la pinouille de sortie du connecteur vidéo.

Etant donné qu’il n’y a plus de signal en sortie, je peux émettre les hypothèses suivantes :

1. le shifter est H.S. Cela est peu probable car j’ai l’image en mono et le son qui proviennent déjà de ce composant.

   

2. les transistors (Q400 ,Q401 ,Q402 ) sont H.S. Là, c’est pas de chance ! L’ancien propriétaire a dû brancher une télévision défectueuse dessus ou a tout simplement inversé le branchement du connecteur vidéo …

Pour le cas 1, la vérification de la présence d’un signal avec un scope sur les pins 38 à 49 est rassurante.

Pour le cas 2, j’effectue un premier test sur la tension de diode entre la base / émetteur et la base / collecteur. Le transistor est vu comme deux diodes montées tête-bèche. Cette tension peut se mesurer à travers un multimètre en mode vérification de diode. La valeur mesurée doit être environ de 0,7 V dans le sens passant. Pour le coup, c’est clair que j’ai un souci sur mes 3 transistors. Je décide de les tester définitivement un à un après les avoir déssoudé de la carte mère. La vérification du gain hfe et des tensions de diodes confirme mon verdict.

Bilan: les trois transistors sont cramés et remplacés par des 2N2222A.

Je décide également de tester les résistances de sortie (R407 , R420 , R432 ) de 75 Ω. La surprise est au rendez-vous. Bien que correcte d’aspect extérieur, une résistance a la valeur de 85 Ω (pas excessive mais douteuse) et les deux dernières sont H.S. Je remplace ces trois résistances. On peut voir sur la photo ci-dessous, que les résistances ont cramé. Ca laisse des traces !

Test

Je lance un test de fonctionnement en insérant la disquette de « The Union Demo « . Les couleurs sont bien présentes mais la stabilité de l’image n’est pas au rendez-vous. Cela ressemble à un problème de synchro horizontale.

Comme signalé plus haut, je déconnecte la sortie VSYNC et HSYNC (pin 9 et 12) et cela n’engendre pas de perte d’image sur mon moniteur Amiga. Quelle surprise ! Il doit bien y avoir une pinouille supplémentaire pour stabiliser la synchro horizontale.

En repartant d’un STE fonctionnel, je constate sur la pin 2 (Composite Sync) un signal de 15 khz quasi identique au signal HSYNC de la pin 12. Sur mon STE en cours de réparation, la pin 2 est à la masse !

Tout est bien qui fini bien …

En repartant du schéma électronique, je constate qu’il existe un autre transistor relayant les signaux VSYNC et HSYNC. Ce transistor (Q406 ) s’avère également H.S. au multimètre. (tension de diode BE,BC <<0.7V)

Après le remplacement de celui, et la vérification des résistances à proximité, le STE est de nouveau opérationnel.

Liens utils

• Le dossier Atari STE de Jean-François DELNERO
• Atari Connection Machine
• Atari Documentation Archive